sábado, 28 de mayo de 2011

Evolución Básica coche SN. 2ª parte

Bueno señores, con bastante más retraso del deseado, voy a continuar hoy con la segunda entrega de la saga "Evolución Básica coche SN".

Hoy, como ya comenté en la entrada de presentación de esta serie, toca el turno al cambio de neumáticos y, por tanto, reajuste de alturas para el correcto funcionamiento del coche con sus nuevos "zapatos".


El protagonista. Lo relatado en estos artículos es extrapolable a cualquier modelo de rallie de Avant Slot ya que todos los 4x4 de rallie de esta marca comparten chasis.

Entremos en materia. Los neumáticos que he escogido para el tren delantero son los Speedlight/Reprotec con referencia RT 2003. Éstos neumáticos son idoneos para el eje delantero por su ausencia de grip y bajo perfil, además de ser rallados, lo que nos permite una menor superficie de contacto con la pista, con las ventajas que ello conlleva. Para el tren posterior, los elegidos han sido los nuevos Scaleauto Spirits referencia SC4734. El principal motivo para esta elección es su excelente agarre. También debemos tener en cuenta su anchura, ya que estos coches no van precisamente sobrados de anchura en la parte trasera de sus carrocerías, por lo que si escogemos un neumático más ancho, corremos el riesgo de que, al bascular la carrocería, toque con el neumático, apareciendo los temidos rebotes y la inestabilidad del coche. Otro factor a tener en cuenta es que, al tener menor perfil que los SC4735 (los anchos), podemos beneficiarnos de una menor altura del motor al suelo, aprovechándose mejor su poder magnético.



En esta foto puede observarse la altura del motor antes de ajustar la misma, pero con los neumáticos Scaleauto Spirits SC4734 ya colocados. El motor queda muy bajo, se pega en el rail.

Para evitar lo comentado en la foto anterior, debemos ajustar la altura del coche actuando sobre los tornillos de regulación del eje trasero, como ya vimos en el capitulo anterior. En este caso es fácil, ya que al llevar las llantas de serie, con estos neumáticos casi nos obliga a subir la parte trasera del coche al máximo. Debemos observar, antes de proseguir con el ajuste de la corona, el libre giro del eje, como igualmente se hizo con el video del capitulo anterior.


Altura correcta.


Durante las pruebas, el coche ha mostrado un rendimiento irregular, provocado en partes iguales por la poca calidad de las trencillas de origen como por las continuas salidas de los cables de sus guías del brazo basculante. Para solucionarlo, como podeis ver, he procedido a la fijación de los mismos mediante un poco de cinta de fibra de vidrio. Ya no han vuelto a dar problemas. Cuando los sustituya, los pegaré al brazo basculante y se acabó el problema.


Las trencillas utilizadas han sido estas, de MB Slot, de calidad más que contrastada. No he vuelto a tener problemas de conductividad.


En el eje delantero he quitado todos los tornillos de regulación del mismo, ya que así se permite un movimiento total del eje, lo que hace al coche bastante permisivo aunque se quede alguna milésima por el camino. Aquí podeis ver una foto de la parte delantera del 207. La carrocería casi toca.


Foto del coche totalmente montado y ajustado de alturas.


Estos los guardaré para cuando el 207 descanse en la vitrina.


Por cierto, he aprovechado el tener el coche abierto para dar algo más de tensión al muelle del brazo basculante, ya que como viene de origen está bastante flojo. Para conseguirlo, como podeís apreciar, he doblado la punta del muelle que descansa en el chasis, consiguiendo así el efecto de dureza deseado.


Otro "problemilla" del 207 (o de mis manazas...) es la fragilidad del alerón. Con tanto abrir y cerrar el coche, y con alguna de las salidas de pista que he sufrido durante esta prueba, el alerón ha rendido el alma. Aprovecharé para mostrar cómo lo he solucionado, aunque la idea no es mia, ya que se ha visto en multitud de foros y parques cerrados.

Lo primero que hay que hacer es sanear la zona, quitando con un cuter afilado los restos de pegamento y piezas rotas que pudieran quedar tanto en la carrocería como en los soportes del alerón.


Material necesario para la operación, a saber, alerón a reparar, ciano, cuter, goma de transmisión usada (en este caso MSC) y carrocería del coche.


Se cortan dos trocitos de goma de aproximadamente 1 cm para poder trabajar bien.


Esta es la idea.


Se pegan una de las puntas de los trocitos de goma que hemos cortado a los soportes (saneados) del alerón.

Una vez fraguado el pegamento, se corta el sobrante de goma dejando 3-4 mm. y se introducen por los agujeros de la carrocería que hay justo encima de la luneta térmica.


Ahora podemos comprobar la flexibilidad del invento, que lo hace prácticamente irrompible.


En su posición de reposo, apenas se nota el arreglo.


Perfecto, verdad?

Con los cambios realizados a nivel de neumáticos, ajustes de altura, tensión de muelle y trencillas nuevas, he conseguido superar insultantemente al coche que tenía en el capitulo anterior. Parece mentira que, con este par de cambios, un coche pueda evolucionar tanto. El mejor tiempo conseguido en el primer capitulo, rodando a 8 vueltas en mi tramo fué de 47.253 segundos, con una mejor vuelta de 5.738 segundos. Con los cambios comentados, he conseguido parar el crono en la prueba de 8 vueltas en 42.567 segundos, con una mejor vuelta de 5.279 segundos. Como puede verse, en la prueba de 8 vueltas hay una mejoría de casi 5 segundos. En la mejor vuelta hay una mejoría de casi medio segundo. Yo creo que es bastante, no?. Además, el coche se ha vuelto mucho más seguro y divertido de pilotar, por lo que no hay que estar constantemente en tensión para no perder tracción como pasaba con los neumáticos de origen.

Bueno, hasta aqui he llegado hoy. Seguiré evolucionando el bicho, y, por supuesto, os lo seguiré contando.

Saludos a tod@s.

14 comentarios:

  1. Hola Truca.
    Texto e fotos de mucha utilidad par como yo pretende aprender a por en marcha sus coches para competir.
    Mui biem.
    Saludos.

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  2. Otra vez gracias truca por tu aporte y lo bien explicado del post. Queria saber si con el material de casa se puede conseguir un buen engranaje corona/piñon, que silencie el ruido y engrane bien.

    Saludos Xisco Bauza

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  3. Gracias a ti por seguirlo. Respecto a tu pregunta, tengo que decirte que en este coche, tanto con el material de serie como con otro, es bastante complicado dejar la transmisión insonora, puesto que para dejar el coche a la altura deseada hay que trabajar sobre el eje trasero, lo que a su vez influye en el correcto engranaje entre piñón y corona. Yo por mi parte, en mi 207 digamos titular, he conseguido hacer rodar la transmisión con bastante poco ruido con un piñón de plástico de Sigma (relación 8/30) y una corona Slot it. Estoy casi convencido que casi todo el ruido que mete proviene del bascular chasis y carrocería.

    Espero que te sirva, si no, aquí estoy para que preguntes lo que quieras.

    Saludos y gracias de nuevo.

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  4. Muchas gracias truca. Yo inicialmente utilicaba el piñón sigma con corona sloting y no me terminaba de engranar como tocaba, por eso me he decidido a utilizar corona sloting y piñón con tornillo de acero también de sloting (los nuevos de ahora) y la verdad es que va muy fino, pero quiero probar con uno de laton a ver como va. Crees que utilizando el piñon de laton de sloting puedo reducir más el ruido? vi en slotadictos que utilizaste un piñon de acero de MB, cual es tu opinión sobre este piñon?.

    Por otra parte, tengo que decirte que estoy muy contento de como va el coche y que el consejo de utilizar los spirits delanteros para la parte trasera me ha ido de maravilla.

    Saludos Xbauza

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  5. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, decirte que con el piñón MB he tenido resultados de todos los colores, me explico. En coches con configuración lineal (LMP, por ejemplo)o angulares dónde la altura del eje trasero y la altura del motor no se pueden variar, el piñón de acero suele dar muy buen resultado, pero en coches, como el que nos ocupa, dónde la altura del eje trasero se puede variar respecto a la altura del motor, hay que hilar muy fino, y más con un piñón de acero. En caso de no acerlo correctamente corres el riesgo de que el piñón se coma la corona (como me pasó en el Reynard, y eso que este no se puede regular de ejes). Yo para este caso, prefiero latón (o plástico). Si va a hacer más o menos ruido, depende en gran medida de la susodicha altura, ya que al subir/bajar el eje, acercamos/alejamos la corona del piñón. Es díficil dar con un buen ajuste, hay que ir probando.

    Respecto a los Spirit, me alegra que te hayan funcionado!!!.

    Saludos y gracias por leer hasta aquí.

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  6. Muchas gracias compañero, la verdad es que tus explicaciones son muy claras.

    Saludos

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  7. Gracias a ti por estar ahí.

    Saludos.

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  8. Por cierto truca, cuando tienes previsto poner la tercera parte de estos SN, estoy ansioso de verla.

    Saludos Xbauza

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  9. Gracias por el interés, pero no quiero dar fechas, que ya me he pillado antes los dedos un par de veces. Espero que pronto, pero antes vendrá una de neumáticos del Reynard.

    Saludos.

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  10. Ola de nuevo truca, queria preguntarte si has probado alguna guía distinta a la original en estos coches y si has tenido buenos resultados con ella.

    Saludos Xisco Bauza

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  11. Siento no poder ayudarte Xisco, sólo he probado la original.

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  12. Gracias de todas formas Truca. Sabes si hay mucha diferencia de efecto iman entre el motor republic y los que normalmente se usan para rally (scaleuato sc25, mb gnik 21, ...). Yo llevo el republic y el coche me va un poco agarrotado por el efecto iman del mismo.

    Saludos y gracias

    Xisco Bauza

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  13. Debe estar entre 7 y 7.5. Quizás se te pega demasiado por llevar el chasis muy bajo.

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