miércoles, 20 de marzo de 2013

El puzzle. Kit camion Avant Slot.

Como todos los aficionados al Slot en general y al Raidslot en particular saben, hasta hace bien poco era muy difícil, por no decir imposible, encontrar alguna unidad del Man de Avant Slot en las tiendas. No ajenos a ello, y como primer sintoma de su vuelta a la producción, o al menos a limpieza de stocks, Avant Slot ha sacado recientemente tres kits de dicho camión, en el formato de Ikea de "móntatelo tu mismo". Los kits comercializados por la marca madrileña se componen, en la primera de sus referencias, exclusivamente de la carrocería completa del camión destinado a aquél usuario que ya dispone de una parte ciclo, ya bien sea de Avant Slot o de algún fabricante artesanal, y, además, tenga intención de decorarlo por su cuenta. La segunda referencia, la que nos ocupa, se caracteríza por ofrecer un camión totalmente desmontado, incluyendo la parte ciclo. La tercera referencia se compone igualmente de un camión completo incluyendose además en el kit, una segunda unidad de chasis blando, con su respectivo basculante, un juego de 4 amortiguadores de distinta dureza a los de serie además de 4 ruedas completas (neumáticos y llantas) de la firma PKS.

Desde estas lineas, quiero ofrecer al aficionado una guía práctica para el montaje del camión. Ni que decir tiene que se tenga que hacer así a la fuerza, pero así es como yo lo he hecho. Tanto es así que, como veréis después de leer el artículo, he errado en el montaje de algunas partes, por lo que recomiendo que, si algún valiente decide hacerlo según explico, lea antes el artículo completo, y se ahorrará algún que otro cabreo.


Lo primero de todo es comprobar que el kit viene completo, por si hubiera que reclamar algo a la tienda. En el caso del kit intermedio, debería venir con las piezas que se ven en la imagen superior.


Paso 1.- Lo primero que he hecho ha sido insertar los piñones grises en los motores. Este ha sido mi primer error (la primera en la frente), ya que debería haber puesto los de bronce. Si poneís los piñones grises en los motores, cuando termineís de montar el chasis tendreís una transmisión super-agarrotada, siendo esta la causa. En los motores, los piñones de bronce! No obstante lo anterior, creo que el kit debería venir con todos los piñones de bronce, ya que los de acero son bastante agresivos con las coronas reductoras y, si no está bien montado el conjunto, la vida de éstas puede ser efímera. De hecho, en el montaje definitivo, he puesto sendos piñones de 10z de Sloting Plus, mejorando este aspecto una barbaridad.



Paso 2.- Montar los piñones de bronce en los ejes de las reductoras. Estos ejes se distinguen de los de las ruedas en que miden 2.00 mm de diametro, además de ser de una longitud distinta de aquellos.


Paso 3.- Como puede verse, hay que clavar los piñones a una distancia similar a la que lo haríamos en un motor montado en una configuración lineal normal, de forma que el piñón engrane correctamente con la corona sin tocar con el alma metálica de la misma. Los piñones a usar en este caso son los de bronce, ya que si ponemos los de acero suministrados con el kit, la transmisión queda demasiado dura. 


Paso 4.- Colocar los cojinetes de las reductoras en el chasis. Los cojinetes a colocar son los simples (los dobles son para el conjunto eje motriz/suspensión). Para ello y previamente a su colocación, pondremos algo de cola de contacto en los alojamientos de los mismos o ciano, con el fin de evitar su posible salida en cualquier golpe, lo que provocaría que se destrozara la corona reductora rápidamente.


Paso 5.- Posteriormente, procedemos a encajar los cojinetes en su alojamiento, pasando un eje de las reductoras (los del punto anterior) para asegurarnos su correcto alineamiento y su correcto giro.


Paso 6a. Procedemos al montaje del muelle en el brazo basculante. Este paso no tiene misterio alguno. Hay que dejar una de las patas del muelle (la interior) en la parte superior del brazo basculante.

Paso 6b. Pasamos los cables por "pasacables" que vienen en el brazo basculante. Si es preciso, agrandar con cuidado los agujeros previstos para ello, ya que el cable pasa muy justo.


Vista de la cara exterior del brazo basculante, con el cable pasado.


Detalle de la posición correcta del muelle.


El asunto va cogiendo forma.


Paso 7.- Procedemos a colocar el tornillo que se ve en la imagen superior. Recomiendo montarlo de modo que su cabeza mire hacia abajo, en la posición de marcha del camión. De este modo, podremos regularlo con el camión montado, sin tener que abrirlo para su ajuste.


Paso 8. Los cables. Procedemos a pasar los cables del brazo basculante al interior del chasis, de modo que cada uno de ellos, pase por un lado del eje de la transmisión reductora delantera.


Paso 9. Pelamos los cables. Pues eso, pelamos los extremos de los cables y los estañamos, para proceder a su posterior soldadura al motor. También he colocado la corona reductora delantera.


Paso 10. Transmisión delantera. Ya que estamos en la parte delantera, insertamos los cojinetes (los dobles) destinados a albergar el eje delantero. Para ello, giramos el chasis y los introducimos en el alojamiento destinado a ello, de forma que en la parte exterior del eje quede la parte del cojinete destinado al anclaje del amortiguador. Pasamos el eje e introducimos la corona.


Tenemos que tener en cuenta que el piñón hay que clavarlo lo suficiente como para que no toque con la pared de aluminio de la corona, para que no se frene el movimiento de la misma. Igualmente, vigilaremos que el eje de la reductora no toque en el fondo de la corona por el mismo motivo. En la imagen superior se aprecia que tuve que clavar el piñón algo más...


En la foto anterior puede verse con las ruedas delanteras montadas. No precipitaros como yo, que las tuve que quitar posteriormente para colocar los amortiguadores, jejejejeje.


Paso 11. Transmisión reductora trasera. Para su montaje, procederemos de igual modo que en la delantera, habiendo colocado previamente el motor (con el piñon correcto...) y montando la corona reductora. Aprovechamos para poner un stopper que minimíce en lo posible holguras en este punto. En la delantera también se recomendable hacerlo.


Paso 12. Transmisión y eje trasero. Procedemos de igual modo que en la parte delantera, colocando los cojinetes dobles y pasando el eje por ellos, al tiempo que colocamos la corona lineal y vigilamos que no quede demasiado atacada.


Paso 13. Amortiguadores. Procedemos al montaje de los amortiguadores, introduciendo el muelle en la pieza que se vé a la izquierda, para luego pasar la pieza de la derecha por el interior del mismo y rematar la faena anclando ambas piezas (las negras, no el muelle), con un giro de 1/4 de vuelta.


Debe quedarnos tal que así.


Paso 14. Montaje de los amortiguadores. Una vez más, me precipité montando los ejes y coronas antes que los amortiguadores, y, aquí es donde quería llegar cuando al principio recomendaba leer la entrada completa antes de ponernos a montar. Los amortiguadores pueden montarse con ejes y transmisión instaladas, pero es mucho más fácil y hay que forzar menos si lo hacemos antes de poner las piezas descritas anteriormente. Mucho mejor colocar la cabeza del amortiguador en su alojamiento, instalar la parte del amortiguador en forma de "U" en el cojinete y luego montar eje, transmisión y ruedas. Fácil y sencillo oiga!.


Paso 15. Soldadura de cables. Para colocar los cables al motor (que previamente hemos estañado) he procedido a soldar los mismos, en una primera fase, del mismo modo que lo haría si se tratase de poner cables a un solo motor, soldando los cables al propulsor cuyo eje sale hacia la parte trasera del chasis (motor 1). Aquí hay que marearse un poco y buscar por dónde es mejor pasar los cables, ya que no queremos que con tanta "piñonería" se produzca un "encuentro" entra cables y engranajes de funestas consecuencias.


Paso 16. Soldadura de cables a motor 2. He considerado como "motor 2" al motor cuyo eje apunta hacia la parte delantera del chasis. Este motor es el que mueve el eje trasero. He soldado los cables en el mismo orden que lo he hecho en el otro motor, de modo que el cable del "motor 1" que queda más cerca del eje de las reductoras, va a la patilla del "motor 2" que igualmente queda más cerca de dicho eje. Con el otro cable igual, el cable que sale de la parte más alejada del eje de la reductora del "motor 1" va al terminal más alejado de dicho eje del "motor 2". Es un poco lioso, pero mirando las imagenes se ve claramente. Vale más una imagen que 1000 palabras.

Con los cables ya soldados, podemos ver, dando corriente al bicho si todo es correcto y el camión se mueve hacia adelante. En caso contrario, si no queremos desoldar los cables, lo más rápido es colocar correctamente las coronas que estén girando mal al otro lado del piñon correspondiente del eje que gire en sentido contrario, consiguiendo así el efecto deseado.

Con todo esto, nuestro "chasis de camión" ya debería ser capaz de moverse. Lo hará mejor o peor, pero ya tiene vida.


Paso 17. Por último, ajustaremos los cables para que el brazo basculante abra unos 45 grados aproximadamente. Para ello, la única solución que se me ha ocurrido de momento ha sido pegar el sobrante de cables al chasis, limitando esa apertura. Estos de Avant al parecer, tienen dos tipos de chasis-basculante, ya que he visto por ahí camiones cuyo basculante tiene una especie de tope que limita esta apertura.

Bueno, como siempre, esperando que haya sido de interés, me despido por el momento.

Tan pronto como tenga la carrocería terminada de decorar, seguirá una segunda parte. También haré una tercera parte con los posibles ajustes y mejoras que, bajo mi criterio de raid (cortito con sifón...) pueden hacerse al camión una vez probado en el tramo.

Saludos y hasta pronto!


jueves, 7 de marzo de 2013

Top Gear. Lola B10/60 Slot it

Bueno, vamos a animar esto un poco!

Como ya había comentado en entradas anteriores, tengo intención de ir probando los coches que tengo además de los que vayan llegando a mis manos, estando de serie (o casi de serie) a excepción de neumáticos e imán, que irá a la nevera, tomando tiempos para, poco a poco, ir haciendo una pizarra de registros al estilo del programa Top Gear.

Se que la tarea va a ser dura (jejeje) y pesada, puesto que algunos coches de serie pues, que quereís que os diga, no se dejan llevar muy bien. Sin embargo, algunos otros sólo hay que quitarles el iman y disfrutarlos a tope.

El ámbito de estas pruebas por tanto, será puramente casero, quedando preparaciones y pruebas con el objetivo de carreras y pistas de club fuera del alcance previsto para las mismas.


Para empezar con esta faena, el primer coche en pasar por el test será el Lola B10/60 de Slot it.
  

 Este coche tiene la particularidad de venir equipado con la cuna offset de la casa (blanca), en la cual el eje trasero se encuentra desplazado hacia arriba 1mm, lo que permite que el motor quede 1mm más cerca del rail que en la cuna standard (la negra). Este hecho, viene fenomenal en pistas que estén bastante nuevas y poco bacheadas, ya que permite aprovechar muy eficientemente el efecto magnético del motor, pero, en la pista que nos ocupa (la mía), se convierte en una clara desventaja por lo bacheada de la misma, provocando continuos roces entre el motor y el rail, con la consiguiente pérdida de velocidad y aumento de la dificultad de pilotaje. Este es uno de esos casos que decía más arriba "casi de serie", ya que por el motivo expuesto, he decidido montar una cuna normal (sin offset). Igualmente he equipado al coche con unos cables JP, que parece que otorgan un mejor centrado a la guia y su particular sistema. Cierran los cambios los laureados Scaleauto Spirits SC4735 montados en el eje trasero.


Por si viene algún lector nuevo, decir que procederé como habitualmente, es decir, rodaré dos tandas con el coche, siendo la primera de 10 minutos y la segunda de 30 minutos, tomando nota del mejor tiempo conseguido en cada una de las dos tandas, así como del numero total de vueltas marcado en cada una de ellas.


Comienzo por tanto a rodar en la tanda de 10 minutos, donde enseguida veo que el coche va bastante bien con los cambios realizados, dejando de rozar la panza por el circuito. Me encuentro enseguida cómodo con él y los tiempos van cayendo vuelta tras vuelta. Es un coche muy rápido, con un gran agarre en curva (pese a haber subido el chasis 1 mm...) y con una gran salida de las mismas, pero que exige gran concentración para ir rápido. Al finalizar la tanda de 10 minutos he conseguido hacer 113 vueltas, lo cual está bastante bien para no haber hecho apenas rodaje, logrando una vuelta rápida de 5.157 segundos.


Después de descansar un poco el antebrazo (que me dolía) de la tanda de 10 minutos, comienzo a rodar la tanda larga. En dos o tres minutos me encuentro de nuevo casi calcando el mejor tiempo conseguido en la tanda corta, lo que me hace pensar "esto pinta bien", pero nada más lejos de la realidad, ya que una pelotilla en el neumático amenaza con echar por tierra la magnífica media que llevaba, provocando 6-7 salidas..., pero bueno, de todo se sale, y al final la pelotilla se desprendíó, devolviendo al Lola el fantástico rendimiento que tenía anteriormente. Las vueltas van pasando y el DS de vez en cuando pita, miro de reojillo y veo que he bajado de 5.1 segundos. Sigo apretando, el antebrazo sigue dando guerra, y lo tiempos van cayendo aún más y el límite del coche parece aún lejano. Es increible ver como por mucho que le apriete el coche sigue imperterrito las ordenes del mando, frenando "hasta la cocina con el frigorífico abierto", pasando como si nada por las curvas y saliendo catapultado hacia la siguiente. Al final de la tanda el cronometro arroja un tiempo de 4.968 segundos!!!, lo que convierten a este coche en el LMP angular (y por supuesto lineal) más rápido que jamás haya pasado por mi pista, superando al Reynard que todos conoceís, anterior dueño de tal honor. El número total de vueltas ha sido 350 pese al exceso de salidas por la pelotilla, siendo igualmente, la nueva mejor marca conseguida en media hora en mi pista casera.



Respectoa al funcionamiento del coche, poco puedo agregar a lo que he dicho ya. Tracción, estabilidad y paso por curva a raudales. La guía, pese a lo particular de su sistema, no me ha planteado problema alguno durante la prueba, pese a más de una cruzada que se ha llevado, por lo que no puedo decir nada malo de ella. Eso sí, cambiar las trencillas o cables (como es el caso) es algo más laborioso de lo habitual, pero nada que ningún aficionado digamos medio pueda superar. El coche es una bestia parda, pero es fácilmente "pilotable" en un circuito casero como el mio, por lo que es digno de mención decir que Slot it en este aspecto (y en muchos otros) es toda una referencia, siendo capaz de servir coches que de serie satisfacen plenamente al aficionado vitrinero, al casero y al "sport casero" como yo, y al más quemado de los racing, aquí ya invirtiendo.



En cuanto a la guía, su particular sistema, en combinación con los cables ofrecidos como equipo de origen, provocan que la misma no retorne adecuadamente. Para ello, y como podeís ver algunas fotos más abajo, recomiendo montar cables más flexibles como los Jp, dejando incluso como 1 cm pelado justo antes de su contacto con la guia. Una vez hecho esto, la guia vuelve suavemente a su sitio. Es algo más laborioso de hacer que de costumbre, pero, acaso no es el Slot un entretenimiento?. 

Por otro lado, el coche trae de serie chasis tipo Evo 6, con regulación de la altura del eje delanterio mediante tornillos (adíós a los antiguos suplementos de plástico) y preparado para albergar suspensión incluso en 6 puntos distintos. También, en dicho chasis incorpora en cada una de sus cuatro esquinas, sendos orificios por los que introducir tornillos que nos permiten la regulación de altura de la carrocería con respecto a la pista, detalle este visto por ejemplo en el Radical S9R de Scaleauto o en el Subaru Imprezza de MSC, lo que nos permite una configuración a la milésima de este detalle tan importante, evitando posibles roces de la carrocería con la pista.



La ficha técnica del coche queda así:
  • Largo 148 mm.
  • Ancho 63 mm.
  • Alto 32 mm.
  • Distancia guia-eje trasero 107.84 mm
  • Distancia entre ejes 91.70 mm
  • Motor Flat 6 de 22000 rpm
  • Piñon 11 bronce
  • Corona 28 plástico
  • Llantas delanteras de plástico.
  • Llantas traseras de aluminio calibradas.


En la siguiente foto podeís ver como, debido a la gran velocidad y estabilidad que tiene este coche, es capar de dejar un neumático tras un uso intensivo de 40 minutos (10+30), y eso que se desprendió la pelotilla... jejejeje. Comentar que los neumáticos eran nuevos a estrenar y, salvando el asunto de la pelotilla ya comentado, el rendimiento de los mismos ha sido el de siempre, es decir, excelente.


A continuación podemos ver fotos del pesaje:


Peso del coche completo.


Peso carrocería + tornillos.


Peso del chasis completo.


Detalle de la mecánica.

Bueno, aquí concluye esta primera prueba de la nueva saga Top Gear de Trucablog. Los registros obtenidos por el fabuloso Lola han sido:

Tanda de 10 minutos: 113 vueltas y v.r. de 5.157 segundos.
Tanda de 30 minutos: 350 vueltas y v.r. de 4.968 segundos.

Espero que haya sido de vuestro interés. Espero estar de nuevo en breve por aquí.

Saludos a tod@s!!!